Jordanie - Amman et sa région

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Le 24 juin : Paris -Amman

Ça y est, nous sommes repartis en direction du Moyen-Orient. Maman Patte nous accompagne à Roissy où nous prenons l'avion pour Londres. Nous patientons à Heathrow (pour changer) puis décollons tardivement en direction de Beyrouth puis Amman. Nous arrivons à 22h30 après un journée complète d'attente et d'avion!
Nous avons juste le temps de changer un peu d'argent, acheter nos visas, et l'avion de Paris arrive avec Marie à son bord (elle est partie à 18h de Paris!).

Le palace hôtel où nous passerons de nombreuses nuits à Amman

Nous récupérons nos bagages et prenons le taxi que l'hôtel a envoyé suite à notre réservation sur internet.
Nous traversons Amman vers minuit et tout semble mort.
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Le 25 juin : Amman

Nous nous levons tardivement pour encaisser la fatigue de la veille, et partons manger notre premier repas local dans une gargotte en fond de ruelle.

Il n'y a pas franchement le choix chez Hashem, on mange de l'houmous (purée de pois chiches au sésame), du foul (fève brune en ragoût huileux) et du falafel, ça nous met d'emblée au goût local.
Nous descendons à pieds dans la ville basse jusqu'à la mosquée du roi Hussein,

avec deux minarets élancés, étroits et élégants, avant de découvrir la vie locale et ses marchés (des légumes, beaucoup d'épices, d'odeurs et de couleurs).

Nous passons devant les ruines du Nymphaeum où il ne reste plus grand chose avant d'arriver au théatre romain.

Il a été restauré et est adossé à la colline, permettant de voir un peu la citadelle des gradins du haut. Il y a deux petits musées, celui du folklore et celui des traditions populaires qui occupent les cotés du théatre : pas bouleversants!
En sortant, nous visitons un autre théatre romain de poche, l'Odéon, où se jouent parfois des concerts.

Nous montons ensuite vers la citadelle mais arrivons trop tard pour la visiter. Nous en faisons le tour à pieds, cela nous donne de beaux points de vues sur Amman, construite sur plusieurs collines. Toutes les constructions sont blanches, ce qui donne une unité lisse à cette ville (couleur régie par des lois) qui recouvre les collines.

En haut de l'une d'entre elles flotte un drapeau sur le plus grand mât du monde sans câble (le plus grand avec câbles étant en Corée du Nord). Cet étendard est visible de beaucoup d'endroits et impressionne un peu au dessus de la ville.

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Le 26 juin : Amman

Nous montons le matin à la citadelle, il fait déjà bien chaud, puis passons devant le temple d'Hercule,

une église byzantine dont il ne reste rien et un palais de l'époque ommeyyade (8ème siècle).
Au cours de l'histoire, la Jordanie a été sous diverses dominations, la citadelle en est un bon exemple.
Le musée national nous éclaire sur les différents peuples antiques qui ont vécu dans la région, et notamment les Nabatéens qui ont fondé leur capitale sur le site de Petra. On y trouve aussi une partie des rouleaux manuscrits de la mer morte (Qumran), et divers objets antiques.

Hall reconstitué du palais de l'époque ommeyyade

En sortant de la citadelle, nous marchons vers le nord pour chercher le centre culturel français et pour découvrir un autre coin de la ville. Nous nous égarons un peu et finalement redescendons vers la vieille ville où nous mangeons un mensaf, un plat bédouin à base d'agneau ou de poulet servi avec du riz, des cacahuètes et une sauce au yahourt. Le restaurant s'appelle Jérusalem, il est vrai que c'est aussi la troisième ville sainte des musulmans avec la mosquée du dome du rocher.

Nous établissons ensuite notre programme pour les jours à venir et décidons de louer une voiture pour silloner le nord du pays. Nous la louons par l'intermédiaire de l'hôtel, ce sera une Chevrolet Spark, une petite caisse à savons mais cela nous ira très bien. La voiture est garée au milieu de la rue mais nous avons tous les droits car il parait que les plaques d'immatriculation des voitures de location les rendent inverbalisables ... c'est commode!
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Le 27 juin : Amman (châteaux du désert)

Nous voilà partis sur les routes de Jordanie. Il faut tout d'abord sortir d'Amman, ce qui n'est pas une mince affaire sans plan précis et avec les indications routières en arabe. A une station service, un chauffeur sympa nous dit de le suivre et nous emmène jusqu'à la bonne route... Ensuite c'est plus facile car il n'y a pas beaucoup d'embranchements au milieu du désert!

La boucle du jour nous fait silloner l'est d'Amman (nous passerons tout près de la frontière irakienne), en plein désert sec et plat.
Le premier château, le Qasr Al-Harrana, ressemble à une petite forteresse carrée.

A l'intérieur, une soixantaine de pièces sombres et fraîches sont bien à l'abri du vent du désert. C'était un caravanserail du temps des Ommeyyades (8ème siècle). Manque de chance, nous n'avons plus de pile pour prendre des photos...
Nous continuons la route jusqu'au Qasr Amra, classé au patrimoine de l'UNESCO, après un aller-retour au village suivant pour acheter des piles.

C'était un pavillon de repos et de plaisir pour les sultans de l'époque, lorsqu'ils voulaient fuir la rigidité des mœurs de la ville. Les plafonds sont couverts de fresques, notamment des femmes nues alors que les Ommeyades étaient musulmans. On y trouve aussi un hamman avec un système ingénieux pour remonter l'eau du fin fond de la terre.

Nous allons ensuite à Azrak, avec son château en basalte noir.

Lawrence d'Arabie y a sejourné avec ses troupes arabes pendant la 1ère guerre mondiale, au pied de l'oasis d'Azrak qui s'assèche inexorablement. Il ne reste pas grand chose mais l'on peut sentir l'atmosphère de fortin de guerre, tout en pierre. Même les poutres et les plafonds sont en pierre.

Nous continuons notre route au milieu du désert jusqu'à Umm al Jimal et les ruines d'une ancienne cité nabatéenne puis romaine. Le site est très étendu mais très abimé et il faut beaucoup d'imagination pour trouver ça et là les restes d'une église ou d'une citerne.

Nous reprenons enfin la voiture et rentrons sur Amman après une grosse journée et beaucoup de kilomètres. Le soir, la France se qualifie devant l'Espagne pour la coupe du monde de football. Nous assistons au spectacle dans le salon de l'hôtel et nous nous rendons compte que les Jordaniens suivent le foot passionément.
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Le 28 juin : Amman - Umm Qays

Nous partons de nouveau d'Amman, en direction du nord cette fois et arrivons vers 10h à Jerash. L'histoire de Jerash est un mélange de cultures gréco-romaine, byzantine et méditérranéennes. Juste après que Rome prit le contrôle de la Syrie, l'empereur Pompée intégra la ville au système de la décapole, une confédération de dix villes romaines bénéficiant d'un puissant pacte commercial, politique et culturel.

Nous rentrons donc dans la ville en cours de reconstitution et la sillonnons de fond en comble.

Il reste de beaux théatres, des temples divers (Artémis, Zeus), des thermes, de belles allées de colonnades, des marchés, des églises avec quelques mosaïques, un hippodrome...

Nous en sortons en milieu d'après-midi, fatigués et repus de vielles pierres et de tout ce mélange de civilisations.
Nous achetons quelques trucs à manger et allons pique-niquer au pied du château d'Ajlun. Il fut conquit par les croisés puis repris par Saladin (fin du 11ème siècle) qui les chassa alors de la région.
Le château est un dédale de pièces et de couloirs qui s'entremèlent à différents niveaux.

C'est un bel exemple d'architecture militaire islamique et servait à défendre l'accès vers la vallée du Jourdain. Les vues sur les collines environnantes sont splendides et dégagées.

Nous repartons pour arriver à Umm Qays dans la nuit. C'est une ville proche des frontières syrienne et israélienne. De la terrasse de l'hôtel, on peut apercevoir le plateau du Golan syrien (sous occupation israélienne), le lac de Tibériade israélien et, d'après le gérant qui nous accueille gentiment, les montagnes du Liban par temps clair.
Nous mangeons un bon poulet grillé dans la rue avant de partir au lit fatigués.

La chaleur et le rythme des visites font que nous n'avons aucun mal à nous endormir...
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Le 29 juin : Umm Qays - Amman

Nous partons le matin visiter les ruines d'Umm Qays. C'est aussi une ancienne citée romaine qui faisait aussi partie de la décapole mais les ruines sont moins bien conservées que celles de Jerash. On y trouve quand même un théatre en basalte noir,

une allée romaine longeant la crête de la colline, des restes d'églises, et un village ottoman qui était occupé jusqu'il y a quelques décennies avant que le gouvernement ne décide de reconstruire un village neuf à coté pour laisser le site aux archéologues.

Les restaurations vont bon train, mais c'est amusant de constater que la plupart des panneaux sont en carton-plâtre! Cela ressemble à des murs en pierres à s'y méprendre mais c'est du carton-plâtre, drôle de manière de restaurer un site...

Nous descendons la colline et prenons la route qui longe le fleuve Jourdain et donc la frontière israélienne. Les contrôles d'identité sont nombreux et les militaires en vigie tout le long.

Nous cherchons le site archéologique de Pella, nous égarons un peu, mais arrivons finalement à la Pella resthouse. Le patron nous permet de pique-niquer sur sa terrasse avec une vue splendide sur les ruines et la vallée en contrebas. Le jus de citron glacé à la menthe est divin et accompagne à merveille notre repas se composant d'un melon juteux et ... de la vache qui rit.
Coté ruines, il n'y a pas grand chose à voir. Quelques colonnes tiennent debout et nous abrégeons la visite car il fait une chaleur pesante.

Nous remontons du niveau du Jourdain (environ -300 mètres sous le niveau de la mer) jusqu'au plateau au niveau d'Amman (environ 800 mètres d'altitude). C'est étrange de se dire que toute la vallée est située en dessous du niveau de la mer...
La voiture tient le coup et nous arrivons fourbus à Amman et au Palace Hôtel, où nous commencons déjà à faire partie des meubles.
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